说起现在的盆栽水果，有些花友可能养过，例如葡萄、百香果等这类细根藤本类果树，还有既能观花又能结果的石榴、海棠等果树。而青璃最喜欢的还是无花果这种果子。盆栽无花果不仅可以在夏季就可以吃到甜甜的果子，而且阔大浓绿的叶片也是一道靓丽的风景线。下面就由青璃来介绍一下盆栽无花果的养护管理吧。

一、无花果主要的繁殖方式有哪些

想拥有一盆盆栽的无花果首先就是育苗了。若不想花钱购苗，可以采用下面两种方式来繁殖育苗。

1、扦插：方法简便易操作，多插几枝总有成活的

扦插时可以采用夏秋两季时修剪整形下的健壮枝条作为插穗来育苗。插穗最好采用半木质化的枝条，这样的枝条内含有丰富的的生长激素，可以促进切口部位愈伤组织的形成以及新根的萌出和发育。

扦插前，先除去叶片以减少水分流失，将切口修整为马蹄形（也就是平整的斜切口），蘸取一些草木灰后植入插床，插入深度约为插穗高的1/3左右。注意不要伤及切口处的表皮，可在插床基质内预先插出小孔，插穗放入后按实固定。最后浇透水后放在半阴环境下等待生根即可，期间注意保持扦插基质的湿润，随干随喷雾保湿。切口不被感染的话一般在45天内即可生根成活。

当然，若想提高扦插的成活率，还可以在扦插基质上做些文章。当基质疏松透气且含有大量腐殖质酸的话，切口处的愈伤组织可以很快形成，新根也会比较快的发出。例如、松针土、腐叶土、草炭土这类土就是很好的扦插基质。

当观察到插穗出现新芽萌出时，意味着扦插成活，插穗已生根。待幼株新芽完全发育成叶片后就可以择期带些原来的基质上正式盆定植了。

2、压条：生根快成活率高，一时繁琐减轻养护压力

无花果处于修剪整形需要，一般贴地生长的枝条很少，几乎没有，所以采用压条法时一般多采用“高压法”来培育幼株。所谓“高压法”是指所选用的枝条一般在植株的高处，这里离地面比较高，所以不能直接将枝条就近下拉进植土内固定生根。

采用“高压法”压条时，先在预选的枝条上刻伤或直接剥去1/3-1/2的外层皮，此处便是以后的生根点，然后用透明塑料袋或去口的塑料瓶盛装些生根料后围裹住伤口后扎紧袋口或封堵住瓶口，以便于生根料的保湿保温。生根料若有发干，注意及时用注射器补水。生根料可以是水苔、粗粒椰糠、棉麻团等这类疏松透气且保水性又好软质植料。

由于压条时，作为压条的枝条其水分和养分依旧靠母株供给，所以成活率很高。等到观察到压条新根布满塑料袋或塑料瓶后就可以将该压条从母株上剪下，去掉塑料袋或塑料瓶后带生根料定植了。

压条法虽然操作稍微繁琐一点，但是成活率和生根时间要比扦插法好得多，所以青璃用的比较多一些，各位花友们可以根据自己的喜好来培育。

二、如何尽量缩短挂果周期？

通过扦插或压条成活的幼株一般还要经过2-4年的生长发育才能结果。不过若采用合理措施来让无花果幼株长的快一些，壮一些，无花果还是可以缩短挂果周期而提前进入果期的。那么有哪些措施可以缩短无花果的挂果期呢？

1、尽可能给根部提供最为舒适的生长环境

无花果毕竟属于乔木类植物，成株的株型比较大，地下的根系也比较发达。从幼株生长开始，伴随着株型的增大，地下的根系也在持续发育。经过一年的生长，年初合适的植盆在年后可能就会布满植株的根系了。当植盆布满根系而没有根系继续舒展的空间时，无花果植株的生长速度便会显著的慢下来，甚至停止生长，这就视情况对无花果及时换盆了。

无花果换盆一般选在秋末，这时天气转凉，无花果生长渐趋停止，利用这段时期换盆，可以正好省去植株因服盆需要所产生的缓苗期。

换土主要是因为使用多年的老土养分耗尽，加上土质板结硬化、返碱、霉菌虫卵滋生等原因，已经可能对无花果植株的生长产生显著的危害作用了，这就需要换土了。无花果要保证其快速生长，早日挂果以及成株后想多挂果，植土一定要保持足够的肥沃度，基本上能够满足植株1-2年的生长之用。

可用于盆栽无花果的天然植土有草炭土、山泥等土壤，这类土壤的特点是除了具有足够的肥性外，土质还具有一定的黏重性，能够稳固植株，贴合根系，使毛细根系发育更多。这类土壤比较难得，尤其在城市地区，基本上就没有，这时就需要人工配土了。

人工配土可以以易得常见的田园土为基土，混掺以一定比例的河沙以改善排水性，以及混掺一定比例的有机肥，如禽畜粪肥改善其肥性。禽畜粪肥在城市里也比较难得，也可以在杀鸡宰鸭破鱼时，把鸡鸭鱼的肚肠毛鳞等下水收集起来，用个密封桶盖土沤制起来。一般在一年左右就可以沤制成功，这些盖土就是上好的肥土，养分全面而充足，可以为无花果生长提供理想的供肥。

换土时除保留根系中心土外，其余的原植土尽可能的去除，尤其是盆面土，因为长时间浇自来水的话，特别容易返盐碱，而盐碱成分主要就富集于盆面，所以务必要除去。去土时要注意不要伤着大根了，否则苗株不容易缓过来，甚至死亡。为了防止这一点，不妨试试用压水喷壶冲洗，这样连无花果的毛细根都可以很好的得到保护。

2、减少养耗，集中各种养分供给优势枝条结果

有了充足肥料的供应，无花果植株会生长的特别快，几乎上一月一个模样，但此时一些横生枝（俗称冒条）也会特别容易发出。这类枝条将来通常不挂果，或挂果率很差，但消耗的养分却一点儿也不少。本着节省营养，保持株型的目的，这类枝条随出随剪。一些可能影响株型的芽点（如茎干基部芽）出现萌发迹象，也要及时抹掉。

此外，植株在每年秋季天气变凉而叶子落尽时，视最末一级枝条的粗壮程度进行一次短截修剪。一般0.5公分粗的枝条留长18-20公分左右，1公分粗的枝条可留长30-35公分左右，依次类推。这次短截修剪的目的主要是去除顶端优势，节省养分，使枝条在来年开春时多发侧枝，而且控制株高，使株型尽量矮壮紧凑。

只有侧枝数量多且株势壮，将来才能多挂果，畸果率低，而且也为来年的继续挂果打好基础。另外，秋季除短截修剪外，对于一些病枯枝，尤其是一些已经受到病菌侵染的枝条，尽量连带侵染部分全部剪除，以免蔓延而感染全株。

无花果叶片阔大浓绿，就是为了能够接受更多的光照。充足的光照不仅有利于提高叶片光合作用的效率，使叶片合成更多的营养物质供植株消耗及储存，而且阳光中的紫外线还可以杀灭一些暴露于其中的潜伏在叶面或枝干上的霉菌或虫卵，令无花果的病虫害发生率更低一些。

所以只要有条件，尽量让无花果苗株接受光照。可能在盛夏时期，由于气温较高，在正午及下午一段时期的无花果叶片会有萎蔫下垂的现象发生。只要盆土是湿润的，其实无需过度担心，一般在傍晚就会恢复硬挺状态。若苗株较小时，可在此期间为其适当遮阴。

说到浇水，无花果由于生长较快，加上叶面阔大，因平时的蒸腾作用而耗水量比较大，所以其浇水频率要比一般的窄叶类植物高。无花果长期缺水，芽点发育不良或畸形率高，叶片也会瘦弱发黄且容易脱落。所以只要盆面土微干，就要及时浇水了。浇透水后，若花盆带托盘，应注意先沥干多余水分后再放在托盘里面。

青璃在这里面多提一句，若无花果已经挂果，浇水就要慎重了——因为无花果缺水则易落果，水多则易裂果。这个频度一定要把握好，平时多注意观察下盆面情况，也是微干即浇，不干不浇。室外养护时，遇有连续阴雨天气时最好能移盆入室。毕竟盆栽不比地栽，特别容易积水和缺水是其天生的缺点。

3、养成良好养护习惯，尽量将病虫害消灭于萌芽

盆栽无花果的病虫害发生率还是比较多的，常见的病害有根腐病、炭疽病、叶锈病、灰斑病等。这几类病害多是由致病性的霉菌滋生及感染引起，有些病害如根腐病等发病势头猛或难以防治，即使发现却已经对植株产生了不可逆性的损伤或防治效果很差。针对病害的这些特点，我们最好还是以预防为主。

病害预防主要从养护习惯方面着手，例如前面提到过的浇后沥水，连绵阴雨时及时移盆入室、多晒太阳等都是预防病害发生的良好习惯。除此之外，我们还可以通过勤翻表土、新换植土使用前多翻晒等措施来破坏霉菌滋生的条件，也可以间接减少病害发生。

无花果常见的虫害则有红蜘蛛、介壳虫等。其中红蜘蛛多爆发于高温且干旱的环境下，因此在盛夏时期便是红蜘蛛虫害的高发期。红蜘蛛在这种环境下繁殖极和蔓延速度极快，加上以吸食叶片内汁液为害的方式，短期内就会造成原本健康的叶片大量失水，并发黄脱落。无花果植株即使不会立即死亡，也会因无法光合作用而营养匮乏，导致生长缓慢甚至停止。

介壳虫危害无花果的方式类同于红蜘蛛，也是以吸食汁液为害。但介壳虫不仅会吸食叶片汁液，枝条外皮也是其重点危害的对象。除了因直接吸食汁液造成植株营养及水分流失外，介壳虫造成的伤口还可能会被其自带的各类病菌侵染，而发生炭疽、灰霉等病害。严重时，甚至会引起植株的直接死亡。

对于这类虫害来说，除了在爆发时使用如克螨特、杀扑磷等专用杀虫药剂以及在日常养护中多晒太阳防干燥以杀防以外，秋季落叶后对染过病的苗株的合理处理也能有效预防虫害的再次危害——落叶后将叶片拾离花盆，对暴露于枝干上的介壳虫卵包用毛刷刷除，并及时换土，尤其是盆面的表层土更要彻底更换，因为里面可能就潜藏有虫卵。

好了，关于家庭盆栽无花果挂果前的苗期养护管理就介绍到这里。篇幅所限，有些要点可能有所遗漏，所以欢迎各位朋友在评论区留言或加